CF500A-basic: замена заднего суппорта

Задний суппорт подвела китайская тормозная жидкость. По настоятельной рекомендации дистрибьютора она меняется дилерами во время проведения ТО-1, однако «бэйсик» я обслуживал сам, а о рекомендации… забыл. Да, и на старуху бывает проруха (точнее, в данном случае – на деда). Скрупулёзно уделяя внимание второстепенным процедурам, я пропустил столь важную задачу. Впредь буду записывать.

К чему это привело? Из-за повышенного содержания в китайской тормозной жидкости влаги началась коррозия тормозных цилиндров заднего суппорта (видимо он ещё и не был как следует прокачан, поэтому воздух тоже сделал своё дело). Из-за коррозии ухудшилась подвижность поршней, колодки плохо отходили от тормозного диска. В результате после длительного простоя квадроцикла колодки и вовсе потеряли возможность расходиться, весь задний тормоз разогрелся (и не только он), накладки колодок задымились (подробный рассказ о той поездке см. ТУТ

После перегрева главный тормоз, понятное дело, перестал работать, ведь тормозная жидкость кипела, а значит образовалась большая паровая пробка. Как вы сами понимаете, после охлаждения она никуда не делась, обратно в тормозную жидкость не превратилась. Я думал, что прокачка системы поможет, но не тут-то было. Оказалось, что выкипела вся жидкость внутри заднего суппорта, остатки выдавило в трубку, а сама трубка запаялась из-за возгорания пластиковой внешней оболочки! О прокачке речь больше не шла, так как подача жидкости в суппорт была заблокирована. Разрабатывать тормозные цилиндры старого суппорта притом, что их уплотнения наверняка пришли в негодность от перегрева, а новая деталь в сборе с колодками стоит меньше 2000 рублей, также не имело никакого смысла, поэтому я заказал суппорт в сборе и длинную тормозную трубку.

Первым делом снимаем суппорт, открутив два болта под 8 мм шестигранник. Обратите внимание, что крепёжные болты расположены ближе к центру суппорта, болты по краям (с насечкой на головках) скрепляют половинки его корпуса. Как видим, внутри сухо, а на тормозной трубке виден след от возгорания:

 

rearcaliper-basic 1 rearcaliper-basic 2 rearcaliper-basic 3 rearcaliper-basic 4 

Чтобы добраться до тормозной трубки потребуется снять пластиковую облицовку правой подножки. Снимать внешнюю половинку корпуса вариатора не обязательно, но хотелось сфотографировать всю магистраль, да и параллельно оценил состояние ремня (см. отчёт о ТО-3)

 

rearcaliper-basic 5 rearcaliper-basic 6 rearcaliper-basic 7 rearcaliper-basic 8 

А вот и новая трубка (901A-080120). Штуцер со стороны суппорта (загнутый) на время прокладки магистрали лучше обмотать изолентой во избежание попадания песка. С крепежом также обращаемся бережно, чтобы не занести посторонние частицы в тормозную систему.

 

rearcaliper-basic 9 rearcaliper-basic 10 rearcaliper-basic 11 

Крепим трубку со стороны тройника и протягиваем к заднему суппорту. Для фиксации используем как приваренные к раме скобы, так и дополнительно хомуты-стяжки.

 

rearcaliper-basic 12 rearcaliper-basic 13 rearcaliper-basic 14 rearcaliper-basic 15 rearcaliper-basic 16 

Теперь очередь суппорта (9010-080500)

 

rearcaliper-basic 17 rearcaliper-basic 18 rearcaliper-basic 19 

И самое «интересное» – прокачка. Одно дело прокачка при замене тормозной жидкости (достаточно дождаться появления чистой), и совсем другое – при замене тормозной магистрали (пузырьки будут выходить пока не прогонишь литра два). Понятное дело, что прокачать такое количество педалью сложно, а одному – и вовсе нереально, поэтому буду использовать способ, основанный на подаче тормозной жидкости под давлением извне. Но сначала надо получить доступ к бачку, сняв щиток в правой колёсной арке.

 

rearcaliper-basic 20 

Точнее лучше снять щиток заранее и как следует промыть пространство за ним, чтобы не отковыривать грязь. Но это не столь принципиально, поскольку бачок всё равно придётся помыть, промыть от старой жидкости и просушить.

 

rearcaliper-basic 21 rearcaliper-basic 22 rearcaliper-basic 23 rearcaliper-basic 24  

Теперь об инструменте для прокачки. Это обычная пластиковая бутылка (лучше всего 1,5 литра), в донышко и пробку которой врезаны обычные шинные штуцеры («соскИ»). Отверстия лучше сделать на пару миллиметров меньше, чем диаметр посадочной части сосков, чтобы те сели с натягом и после монтажа не продавливались внутрь. После сверловки бутылку надо тщательно промыть водой для полного и гарантированного удаления стружки, после чего как следует просушить. Для обеспечения герметичности приспособления при сборке нужно использовать бензостойкий герметик либо поксипол (последний застынет быстрее, но может отколоться от пластика бутылки). Для подачи шинного штуцера в отверстие в донышке удобно использовать телескопическую магнитную «указку-доставалку». Чтобы герметик (или поксипол) заполнил все неплотности, нужно создать небольшое давление в бутылке (следите, чтобы состав не выдавился полностью, а лишь немного выступил вокруг штуцеров). После того, как герметик (или поксипол) полностью застынет, можно провести опрессовку, после чего выкрутить ниппель в донном штуцере и промыть устройство небольшим количеством тормозной жидкости.

 

rearcaliper-basic 25 rearcaliper-basic 26 rearcaliper-basic 27 rearcaliper-basic 28 rearcaliper-basic 29 rearcaliper-basic 30 rearcaliper-basic 31 

Обратите внимание, что стандартные хомуты шланга бачка главного тормозного цилиндра не рассчитаны на давление, поэтому перед прокачкой их надо заменить на червячные. Лучше всего подходят самые маленькие, под диапазон 8-12 мм. Меняем нижний, иначе, хотя шланг и не сорвёт, тормозная жидкость будет вытекать из-под него. Меняем верхний, чтобы надёжно зажать донный штуцер бутылки.

 

rearcaliper-basic 32 

Далее технология проста. Наливаем в бутылку свежую тормозную жидкость: оптимально не менее 0,5 и не более 1 литра. Даём выйти пузырькам из шланга бачка. Нагнетаем давление с помощью шинного насоса: при 1 атм жидкость практически не продавливается в систему, поэтому поддерживаем 1,3-1,5. Можно ли накачать сильнее? Можно, но никак не более 1,8, чтобы ничего не повредить, лучше понемногу подкачивать по мере падения давления. Теперь, как и в случае с прокачкой с помощью ГТЦ:

— ослабляем на суппорте прокачной штуцер ключом на 8 (обязательно накидным, рожковым можно повредить грани);

— одеваем на штуцер трубку, лучше прозрачную, отлично подходит трубка омывателя ВАЗ 2101-07 (в прохладную погоду для лучшей посадки её кончик можно нагреть в горячей воде или феном);

— опускаем трубку в ёмкость (лучше пластиковую бутылку на 1,5-2 литра);

— открываем штуцер (вот теперь нужен рожковый ключ);

— выпускаем жидкость до тех пор, пока не прекратят выходить пузырьки воздуха;

— следим за уровнем жидкости в прокачной бутылке и поддерживаем в ней нужное давление;

— когда пузырьки перестанут выходить, проверяем педаль тормоза на упругость;

— после завершения прокачки окончательную затяжку штуцеров на суппортах проводим снова исключительно накидным ключом.

 

rearcaliper-basic 33 rearcaliper-basic 34 rearcaliper-basic 35 

Аналогичным способом прокачиваем и передние суппорта. Штуцер камеры, работающей от главной тормозной системы, на CF500 расположен на внутренней стороне суппорта. Смотрящий вперёд штуцер отвечает за передний контур (от ручки на руле).

 

rearcaliper-basic 36 

Осталось установить на место промытый и тщательно просушенный бачок и залить свежую тормозную жидкость. Уровень следует задать в зависимости от состояния колодок – при полностью новых всех – по метку UPPER, при сильно изношенных всех – LOWER, а, к примеру, как в моём случае при новых задних и частично изношенных передних – примерно посередине между метками.

 

rearcaliper-basic 37 rearcaliper-basic 38 rearcaliper-basic 39 

Ну и раз уж взялся за прокачку тормозов, то грех не заменить жидкость в переднем контуре. Снимаем крышку бачка ручного тормозного цилиндра, аккуратно вынимаем защитную вкладку и резиновую мембрану. После этого по возможности откачиваем старую жидкость шприцем, чтобы не прогонять лишнюю грязь через всю систему. Заливаем свежую тормозную жидкость и, поддерживая её достаточный уровень, прокачиваем: нажатие на рычаг (достаточно одного), открытие штуцера, закрытие штуцера и так далее, пока не пойдёт чистая жидкость.

 

rearcaliper-basic 40 rearcaliper-basic 41 rearcaliper-basic 42 rearcaliper-basic 43 

Кстати, к вопросу о том, какую тормозную жидкость я использую. Предпочитаю ту самую «Черепаху» от Тосол-Синтеза из города Дзержинский. В этом городе появился ещё один производитель, но его жидкость мне не нравится – она вонючая и густая. Настоящая же «Черепаха» очень текуча, без запаха и отлично служит. Лучше покупать в поллитровой фасовке (455 грамм) – неизвестно, сколько жидкости понадобится для прокачки, а открытую упаковку долго хранить нельзя, так как жидкость набирает влагу и приходит в негодность. Поэтому, вскрыв литровую банку, остатки придётся выкинуть, а оставшуюся запечатанную «полушку» всегда можно поставить на полку.

 

rearcaliper-basic 44 

В завершение приведения тормозной системы в порядок установил дополнительную возвратную пружину. Использовал пружину педали газа ВАЗ 2101-07, она без покрытия и быстро заржавеет, ну да ничего страшного. Напомню, что одна из штатных пружин была удалена при снятии блокировки включения задней передачи.

 

rearcaliper-basic 45 rearcaliper-basic 46 rearcaliper-basic 47 

Будет время – попробую разобрать старый суппорт. Получится – расскажу…

 

rearcaliper-basic 48 

НАЗАД